Fotoğraflar: Yohji Yamamoto Sonbahar/Kış 2026, Launchmetrics Spotlight
82 yaşındaki dizayncı için bu defile tıpkı vakitte daima devam eden bir araştırmanın kesimi üzere görünüyor. Yamamoto’nun koleksiyonları birden fazla vakit belli bir sonuca ulaşmaktan çok giysi formunu tekrar düşünmeye yönelik çalışmalar üzere ilerliyor. Bu dönem da kimono formunun genişletilip daraltıldığı, katmanlar üzerinden yine yorumlandığı birçok varyasyon görmek mümkündü.
Koleksiyonun merkezinde kumaş yer alıyordu. Indigo pamuk ve flanel üzere sade dokular, kadife ve jakar üzere daha varlıklı yüzeylerle yan yana kullanılmış. Silüetler birçok vakit küçük, elde yapılmış müdahalelerle şekilleniyor: omuzdan bağlanan kumaş kesimleri, arttan düşen katmanlar ya da çapraz sarılan şallar bu yaklaşımın örnekleri ortasında.
Yamamoto’nun dizaynlarında hacim her vakit sezgisel bir halde hareket eder. Bu koleksiyonda da kimi modüller tek bir noktada toplanıp öteki bir noktada özgür kalıyor; etekler akışkan biçimde katlanırken kimi ceketler omuzdan aşağı gerçek düşüyor. Toprak tonlarında dekonstre edilmiş ekose görünümler grunge bir his taşırken, çizgili kumaş spiralleri yahut ince dantel ayrıntıları daha resimsel bir tesir yaratıyordu.
Koleksiyonun değerli referanslarından biri de Edo periyodunun ukiyo-e ustası Katsushika Hokusai. Sanatkarın baskıları defilenin son çıkışlarında direkt görülüyordu. Hokusai’nin hayatının sonuna kadar üretmeye devam etmesi, Yamamoto’nun kendi tasarım pratiğiyle de örtüşen bir fikir. Tıpkı vakitte Hokusai’nin Avrupa fotoğrafını etkileyen Japonizm akımındaki rolü, koleksiyonun Doğu-Batı diyaloğuna güçlü bir tarihî bağ ekliyor.
Defilenin son kısmında sade trikolar ve klâsik ayakkabılarla yürüyen modeller, koleksiyonun daha düşünsel tarafını öne çıkardı. Bu yaklaşım, Yamamoto’nun geçmişte iklim krizi yahut savaş üzere bahislere direkt iletiler verdiği koleksiyonlarına kıyasla daha içe dönük bir ton taşıyordu.
Yine de tasarımcının yenilik arayışı devam ediyor. Koleksiyon boyunca farklı kumaş yüzeyleri bilhassa dikkat cazipti: Akışkan ipek krep, dokumalar ve daha ağır ketenler, Japon dokuma zanaatının hâlâ ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyordu. Bu kumaşlar kat kat kesilmiş elbiselerde, sade bir paltonun iç kısmında ya da deri ve yün bir görünümün ardında obi benzeri bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyordu.
Yamamoto’nun Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu, geçmiş ile bugünü bir ortaya getiren sessiz lakin derinlikli bir çalışma üzere. Batı modasının tarihî referansları ile Japon giysi geleneği ortasındaki ilgiyi tekrar düşünürken dizayncı kendi tasarım seyahatini da sürdürmeye devam ediyor.
